La Montaña de Greenrock

Los crampones son elementos metálicos adaptables a la suela de determinados tipos de bota para posibilitar o mejorar la adherencia de ésta a superficies heladas o nevadas. Están formados por una estructura de la misma medida que la suela de la bota a la que se adaptan. De la parte inferior de esta estructura salen una serie de “puntas” afiladas que son las que penetran en el hielo. Esas puntas siempre están formadas de la misma pieza de metal que la estructura. El largo de la estructura es variable y se puede adecuar a la medida de la bota. Hace falta un mantenimiento esmerado de puntas, vallas y correas. Los crampones acostumbran a tener en su parte inferior unas láminas de goma o plástico que impiden que la nieve fría se adhiera y forme los peligrosos panes que –al ganar volumen– podrían impedir finalmente el contacto entre el crampón y la nieve. Estos elementos son conocidos, por carencia de un nombre mejor como antiboots.

Tipos de crampones

Existen varios tipos de crampones, según el uso a que sean destinados:

• Crampones de aluminio, de diez o doce puntas. Son del tipo de tope rápido, sin más que una débil correa destinada a impedir la apertura accidental del tope de la talonera. Sólo se utilizan en botas rígidas, habitualmente las de esquí de montaña.

• Crampones de acero, de doce puntas y tope rápido. Están destinados a botas rígidas de alta montaña, de alpinismo o escalada en hielo. Tienen también correas para el aseguramiento del tope de la talonera y que además aseguran la puntera, puesto que se cierran entre los dos extremos y por encima de la bota. Esto es así porque en alpinismo el trato que recibe este material es a veces muy violento y es vital impedir que se suelten repentinamente.

• Crampones de acero, de doce puntas y de correas, son los crampones destinados a botas flexibles o semi-rígidas, pero estos no tienen tope de ninguna clase y se han de afianzar al pie con correas que se pasan sobre la bota de un lado al otro y de delante a atrás. Son incómodas de meter y de sacar y mientras se utilizan es frecuente tener que tensar las correas a menudo. Otro factor de incomodidad es la presión que las correas hacen sobre el pie. A pesar de sus inconvenientes son la única opción razonablemente segura para equipar botas flexibles o de marcha.

Pese a que la incompatibilidad entre las botas flexibles y los crampones de tope rápido es evidente y muy fácil de experimentar, es posible encontrar al mercado botas de esta clase y con las entalladuras precisas para adaptar los topes de los crampones, cosa que de ninguna forma garantizaría que se puedan utilizar.

(Wikipedia)

Hoy hablaré de un inseparable amigo que me ha acompañado en las largas excursiones y que podernos contar su ello en las largas noches invernales:  el saco de dormir. Mi primer saco de dormir, de neófita, fue en sintético, a bajo costo, veraniego. Aquellos sacos de dormir de supermercado que de verano te hacen sudar y en otoño-primavera castañeteas. Me recuerdo que para remediar a los primeros “fríos” puse una manta doblada y cosida sobre los dos lados, dentro del saco… (al menos habría tenido alguna semana de autonomía  más!). Con el pasar del tiempo y con el aumento de la pasión para la montaña, opté para un saco de dormir de pluma y plumón que me permitió de también experimentar el invierno con mi máxima alegría. Hoy tengo muchos sacos de dormir según la ocasión pero a veces añoro el fuego encendido fuera de la tienda, la capa de hojas secas bajo y la botella de vino tinto dentro porque el saco de dormír no bastó. (La botella todavía la tengo, el fuego ídem e incluso las hojas, pero ya no castañeteo he, he). Vemos ahora los varios tipos de saco de dormír y sus características técnicas. Cuando tengáis que elegir un saco de dormír la primera cosa es saber con buena aproximación como, dónde y cuando lo uséis. Los sacos de dormir de buena marca generalmente referen el campo térmico denominado de comfort, en base a que os tenéis que orientar sobre el empleo. Hacemos un ejemplo:  somos el 15 de agosto, al mar, en camping. Difícilmente la temperatura nocturna bajará bajo los 20°C, por lo tanto tendremos que tener un saco de dormir con relleno sintético, muy sutil con temperaturas de comfort incluidos entre +15°C  y +30°C.  Mismo día a cuota 1500 mt. La temperatura nocturna puede bajar debajo de los +15°C por lo tanto elegeís un saco de dormir con temperatura de comodidad incluida entre +5°C y +20°C, sintético también él. Pero vosotros no queréis sólo ir de verano y por lo tanto a 1500 mt podremos tocar en otoño y primavera temperaturas próximas al cero:  saco de dormir 30%  plumón y  70% pluma de ganso o sintético a elección -4°C / +15°C.  ¿No os basta, también de invierno con la nieve y el hielo queréis divertirvos? 70% plumón 30% pluma -25°C / -4°C. Atención también a la cantidad de pluma o sintético por mt cuadro:  en base a éste tendréis más o menos barrera térmica, pero también más o menos volumen sobre todo para los sintéticos. La gama es vasta por lo tanto a vosotros la elección también teniendo en cuenta si sois frioleros o menos. Si estáis en dos hay la posibilidad que algunos modelos dan, de poder unir dos sacos de dormir y crear a uno de ello “matrimonial”.

Recuerda:

• qué el plumón y la pluma sufren el agua y de invierno si el saco de dormir se moja son dolores, pero son decididamente los mejores aisladores;
• a contacto con la piel siempre el algodón;
• el saco de dormir invernal tiene que tener el collarín interior para contener el aire caliente;
• de llevar siempre una esterilla de al menos 10 mm para aislarvos del terreno
• de airear siempre  el saco de dormír antes, durante y después de la excursión
• para el lavado consultar escrupulosamente las instrucciones
• ¡No lograréis hacer todo el año con el mismo saco de dormir!

Aquí algunos sacos de dormir:

De izquierda a la derecha:

• Sintético acoplable +25°C/+4°C
• pluma +23°C/-4°C, es utilizado también para una ulterior cobertura a otro saco de dormir,
• 70% pluma 30% plumón +15°C/-15°C
• 50% pluma 50% plumón acoplable +10°C/-20°C
• cubres saco de dormir en goretex contra nieve y lluvia para vivaquear a lo abierto
• esterilla auto-inflante

Otro importante factor para las excursiones es indudablemente aquel de saber donde soy y dónde estóy yendo para no amenazar de encontrarse en pésimas situaciones. Existen muchos métodos para orientarse y muchos furnitos da la misma naturaleza. La tecnología en estos años ha hecho progresos enormes, permitiéndonos una tranquilidad en la orientación hasta hacer inútiles también las nociones básicas… ¿Pero es justo así? Imaginémosnos al último navegador  satelitár super tecnológico que, con las adecuáis mapas, (también introducidos de nosotros), nos conduce por bosques y valles hasta la meta. También imaginamos el más tecnológico de los relojes con altímetro, brújula, barómetro y termómetro all-in-one, guapísimo y elegante. Ahora también imaginamos de deber hacer un senderismo de más días, en pleno  los que se descargan las baterías a nuestro reloj…¡mal! Cojo el navegador el que se descargará en tiempos rápidos si siempre encendido y será totalmente inútil en un bosque (falta de cobertura del satélite). En aquellos momentos se entiende la utilidad extrema de instrumentos más simples pero prácticos y difícilmente “desguasabiles.” En mis años de senderismo y aventuras en la montaña, he entendido que cada instrumento tiene que servir a su específico objetivo y que mezclar más instrumentos en uno sirve sólo a no utilizar de ello ninguno si algo anda malo.

Vemos ahora los instrumentos base para una buena orientación:

Brújula:  Conocida ya de los antiguos navegadores, la brújula es instrumento indispensable a la orientación en cuanto tiene la propiedad de orientar una aguja con el campo magnético terrestre y como éstos tiene sus famosos polos magnéticos, la aguja siempre apostará a éste indicándonos un punto “fijo.” Notáis que he puesto fijo entre paréntesis porque estos puntos o polos magnéticos varían cíclicamente y por lo tanto no estaran nunca en el mismo apuesto. Sobre los mapas topográficos son indicados los grados de desplazamiento del Norte magnético para el Norte geográfico (declinacion magnética) y podemos calcularlo para devolver el Norte sobre la brújula alineada con el Norte del mapa. La brújula que nos interesa por el senderismo tiene una característica peculiar:  el visor. El visor generalmente es un hilo en la tapadera de la brújula en una ranura. Tendremos que hacer coincidir este hilo a un elemento fácilmente reconocible (la cima de un monte, el cruce entre dos valles, etc) y alinear la alza sobre la lente de aumento. A través de la lente leeremos la medida en grados.

Altímetro:  es el instrumento antepuesto a la medición de la cuota a la que  somos. Su funcionamiento es debido a la variación de la presión atmosférica a diferentes alturas:  más se va para arriba y más disminuida es el aire y consecuentemente “comprime” menos. Si hacéis caso a la foto notaréis que hay dos escaleras:  una expresa en milibar y la otra en metros;  menos milibar habemos y más somos para arriba. Atención:  la presión atmosférica varia constantemente así tendréis que tarar la cuota indicada siempre que encontraréis un punto conocido y cotizado en mapa. Recórdadvos que si os pararais a dormir a cierta cuota, el día siguiente deberéis calibrar de nuevo el altímetro que señalará alguno más o menos milibar. Éste también es útil para definir el curso del tiempo.

Prismáticos:  No es estrechamente necesario pero a veces cómodo para identificar cimas o lugares lejanos y encontrarlos sucesivamente en mapa. No es necesario un prismáticos de Bird watching potente, pero extrapesado, basta ya un pequeño prismáticos ligero muy versátil.

Mapa topográfico:  La brújula nos indica la ruta y la dirección de lo que vemos pero junto al mapa, también podemos saber dónde somos, identificar los puntos que tenemos traguardato con la brújula y trazar nuestro recorrido hasta la meta. En un mapa topográfico son representados simbólicamente todos los relieves, los ríos, los países, las iglesias, las calles… y cosa más importante las coordenadas geográficas y las curvas de nivel. Las curvas de nivel o isoipse serán de ayuda utilizando el altímetro. Ellas indican una serie de puntos a la misma cuota… es como si hiciéramos muchas rebanadas horizontales de una montaña a cuotas definidas. Pero menos usádas y en cambio muy útiles son las coordenadas geográficas. Imaginamos de tener a un compañero que se hace mal y la imposibilidad de transportarlo… identificamos con la brújula el sitio dónde somos, descubrimos de ello las coordenadas sobre el mapa y transmitámoslas al operador del socorro para teléfono. Pudiéramos haber equivocado de algo pero el área estará tan reducida que os encontraréis el helicóptero sobre la cabeza en men que no se diga. Las próximas veces veremos en detalle cada individual objeto y como utilizar cualquier mapa que tendremos a mano.

PR: wait… I: wait… L: wait… LD: wait… I: wait… wait… C: wait… SD: wait…

Otra compañera de mil aventuras para un excursionista está sin otro la tienda de campaña. La justa elección es obligatoria para un deportista ya que, si es verdadero que para la mayor parte de los excursionistas no haga gran diferencia un modelo de otro, por algunos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
¿Cómo elegir vuestra tienda? Como por todos los aparejos, tenéis que siempre preguntarvos en primer lugar dónde queréis ir, cuanto tiempo nos tenéis que quedar, cuales serán las más malas condiciones que creéis encontrar…(¿pensado? Bien, multiplicáis  todo por dos!)
Mi primer consejo es evitar tiendas de campaña mono lona, en caso de lluvia también breve estaréis más secos fuera, y las que se abren lanzándolas (figúrate a lanzarla si tira el viento).
Ahora, comprobado que la tienda tiene que estar con doble lonas, vemos  las características salientes de ella:

Tienda veraniega

• lona externa aluminata hacia fuera
• entregadas con mosquiteros
• fondo robusto
• faldón no a tierra por airear
• amplias ventanas laterales siempre por aire
• posiblemente un’ ábside capaz delante (para cocinar en caso de lluvia)
• paleria fibra de vidrio

Tienda invernal o por alta cota

• lona exterior color oscuro fuera y aluminato hacia el interior
• no necesita mosquiteros
• fondo aluminato en la parte interior
• faldón a tierra contra el viento, cubribles con nieve



• pequeñas tomas de aire laterales anticondensation
• doble ábside
• palería en duraluminio
• reducidas dimensiones (altura 120-130 cm)

La tienda que va para la mayor está en general en forma de iglú por sus características de resistencia al viento y a las intemperies.  Muy fácil de también montar de una persona sola en las situaciones más adversas (experimentdo y garantizado).

En cambio mi primera tienda fue una “canadiense” en forma de casita, y fue tan grande que la llamamos “el circo tienda”; pesó una’ enormidad y para montarla habebamos que ser al menos en dos. Una vez montada fue de una comodidad extrema:  pudo contener a 4 personas con los relativos equipajes pero nació como tienda de campo fijo por lo tanto no se pudo creer bajarla y a menudo reensamblarla. Su lona fue de algodón muy espeso y cada año habebamos que pasar el trato con espray siliconico anti agua y su estructura estaba rígida con una forma algo aerodinámica.
La tienda a iglú permite superar veinte muy fuertes:  pensáis que una noche en la montaña, solo, tiró un viento tan fuerte que partió ramas de 15 cm de diámetro de las hayas.  Tenevo las palerías de fibra de vidrio de la tienda que fueron doblados totalmente y la tienda estaba casi aplastada pero cada vez que el viento se calmava un instante, la tienda recobriva su forma originaria. La mañana encontrai un sector de una estaca partido pero lo arreglé con alguna vuelta de cinta aislante y volvió como nuevo. La sustitución de los sectores es luego muy fácil y de aquella vez siempre llevo de ello un par de escolta conmigo.
El paleria en duraluminio, prerrogativa de las tiendas de alto nivel, es mucho más flexible y resistente pero también más cara. He hecho una prueba con este paleria:  he comprado de ello un palería de fibra de vidrio y lo he insertado dentro de aquel de duraluminio. Resultado:  palería resistente y muy flexible… al límite de lo increíble.
Muy importante también es laestanca a la lluvia expresa en mm de columna de agua.

¿Cómo podemos dedicarnos a una bonita excursión, a lo mejor de mucho días, sin tener con nosotros la indispensable mochila?
Por un senderista, por un alpinista o por un speleo su mochila es parte integrante de la aventura, a pesar de que significas peso y fatiga.
Pero justo porque mochila significa peso, y peso es igual a fatiga, es necesario saber elegir muy bien aquella más apta al “expediccíon” que tenemos que cumplir.
Todas las mochilas, a excepción de aquellos speleo también llamada petate, tienen que ser de material muy resistente (generalmente Cordura®) con un strato interior anti agua, tirante ergonómicas (diferentes para hombre y mujer), bien acolchados, costuras y perfeccionamientos esmerados y resistentes, ergonomía dorsal, regulación de apoyo lumbar (no semos altos todos pares); opcionales, pero si tiene es mejor, cubremochilas paraguas a desaparición, cojín lumbar despegable (cómodo por paradas en la nieve), manija superior por ataque de eventual cuerda y abertura frontal.
Otro discurso por el petate speleo que es rigurosamente impermeable y en forma de tubo liso para resbalar en los subterráneos; muy espartano con tirantes rellenadas (estará poco en nuestros hombros).
La mochila de senderismo tiene los bolsillos laterales y generalmente un solo portapiolet mientras aquel de alpinismo no tiene los bolsillos sobre los lados pero los ataque por los esquís, dos portapiolet y la puerta crampones.
Por una excursión diaria o máxima de dos días es suficiente una mochila con capacidad de 25 – 30 litros, si queremos hacer senderismo también invernal de más días, elegiremos una mochila con capacidad de 60 – 70 litros, con puerta saco de dormir.
Por cuánto atañe la carga, ésta variará a segundos dell’ excursión, pero mi consejo es controlar a vuestro regreso aquél que no habéis usado para no repetir el error una segunda vez. Después de alguna salida, lograréis optimizar las cargas, no vos preocupéis.
He aquí algunos tipos de mí mochilas trilladas en mis excursiones:

De izquierda a la derecha:

• Mochila de 25 litros por excursión breve
• Mochila de 60 litros por excursión larga
• Mochila de esqui alpinismo 70 litros
• Petate espeleo

¡Pero vaya post! ¡ En un camping, obvio!
No, perdoname, quizás el título que no es muy explícito y da lugar a salidas varias, pero a mí quise hablar de problemáticas serias cuando no hay el camping y estamos solos en manos de la naturaleza.
Tengo que decir la verdad, a mí gusta muchísimo el camping libre y eso ha desarrollado en mi un fuerte sentido de adaptación y la perspicacia. Hoy veremos cómo montar una tienda a iglú pero, ante todo, vemos cual son los sitios indicados para poderla montar.
La cosa mejor en absoluto, pero también aquella difícilmente practicable, sería ver el sitio designado a nuestra excursión en las peores condiciones posibles. Visto que esto, muchas veces, no será aplicable, tendremos que dar desahogo a nuestra fantasía, pero sobre todo a aquellas señales presentes sobre el terreno que nos harán de indicio. Primera regla es encontrar un pequeño campo más llano posible, sin surcos producidos por la lluvia que se llenarían justo después de dos gotas.
En el caso, elegís la menor inclinación posible, poniendo la cabeza a monte so pena de, o la rodadura nocturna de lado hasta la pared (si sois dos o más imaginadas os amontonados y pisados todos en un lado), o bien no lograréis a chiuder ojo por el malestar causado por el sangre al cerebro. Otra regla: si sois de verano, buscate el sitio bajo la fronda de los árboles. Eso os arreglará del sol pero también de una repentina granizada y del viento muy fuerte y directo (recomiendo de controlar que no hay ramas secas o inestables sobre vuestra cabeza!!!). Lo que apenas hemos dicho no vale por los pinos, los abetos y los coníferos en general ya que su resina os arruinará irremediablemente la lona exterior. En invierno en cambio queda bien la protección lateral del viento de los árboles, (aunque sin hojas los troncos y las ramas rompen egregiamente el flujo), pero tendremos que explotar completamente el calor del poco sol y hacer notar de eventuales socorristas (es necesario prever más acontecimientos posibles) por lo tanto un claro a lado de los árboles es el ideal.
Lógicamente si estamos en alta montaña, dónde no hay árboles, tendremos que preocuparnos de no montarla en el pedregal de un torrente seco o a los pies de una pared (caída piedras!); un pradejón o un claro lejos de las crestas, (atraen rayos!), y conos de detritos bajo las paredes, va muy bien.
Encontrado el sitio y haberlo sumariamente limpiado de las piedras y ramitas varias, os aconsejaría, pero no es estrechamente necesario, de hacer una bonita escolta de hojas secas que posicionar bajo el suelo de la tienda: se dormirá de una comodidad… y sobre todo se habrá aislado del terreno, pero no ponéis pequeñas ramitas so pena de la rotura del suelo mismo.
Bien, ahora empezamos a dar una dirección a la tienda. En el caso de iglú con ábsides es necesario orientarla en la misma dirección del valle en que os encontráis ya que los vientos, sea que vengan de monte, sea que vengan de mar,seguirán la orografía y la tienda tendrá que ofrecer menos resistencia posible.
Ahora vemos los componentes principal: la lona exterior, la habitación principal, las varillas, los piquetes y los tirantes.
Posicionáis la habitación principal con la entrada orientada en el modo querido y estácala a tierra tirando bien los lados. Componéis las varillas y enhébrala en las adecuadas guías parándola a los cuatro lados (no os olvidéis tampoco un hilo especialmente aquel de la cumbre!).
Cubrís con la lona exterior, párala al varillas y estácala a tierra desdoblándolo bien y de modo equilibrado. Posicionáis los tirantes y estacais ellos a no más de 20 cm del bordo de la tienda misma: eso facilitará el paso a lado de la tienda y sobre todo evitará rasgones con el fuerte viento. Los tirantes no sirven a echar la tienda sino a no hacer adherir la lona exterior a la habitación principal con consiguiente pérdida térmica, escaso cambio de aire y posibilidad de infiltraciones. Siempre hemos dicho “piquetes” pero cuál? Aquellos en dotación no les permitirán todas las salidas y se doblarán o no tendrán para nada. Os aconsejo con el tiempo de procurarse muchos tipos: de arena, de terrenal rocoso, etcétera. A veces tendréis que subvenir a la imposibilidad de estacar la tienda (nieve alta, piquetes equivocados), usando lo que madre naturaleza os ofrece (piedras, árboles derrocados, la mochila, los esquís); os adaptais en fin, inventais, creáis.
No hay límites, os puedo asegurarlo. También en caso de destrucción de la tienda basta una lona y un hilo para vivaquear:
Y’ buena norma prever en la mochila un rollo de cinta aislante para arreglar las varillas y de los parches con cola o pegatinas por reparaciones de emergencia alla lona exterior.
Algunos particulares:

elástico integrado en las varillas, varillas de aluminio y fibra de vidrio, piquetes por tierra y clavos por tierra rocosa. Ahora estáis listos a llenar vuestra tienda con el saco de dormir y a gozar de una vacación maravillosa.
¡A la prójima!

Quisiera empezar a describir los aparejos base que cada apasionado o quién quiere acercarse a una vida llena en la montaña debería tener.
Ante todo una rápida seña a los imprevistos: como dice el término, es lo que no se puede prever, por lo tanto cuando escuchate a alguién que os dice “también he calculado los imprevistos”, realmente en guardia.
Y’ lógico que un mínimo de atención a las variables sea ambiental o personales debemos de tenerla, pero además es importante arreglartelas como puedas en condiciones que se exceden de lo normal.
Es decir, no se confíen en los aparejos, en las previsiones meteo, en  vuestra forma física, pero empezáis a pensar.
Pensar en condiciones normales parece fácil, (mirándo alrededor alguna duda surge!) pero en condiciones no previstas podría ser difícil y también llevar en casos límite al pánico.
El primer “aparejo” aconsejado es vuestra inteligencia!
Con aquella y un poco de manualidad lograréis superar prácticamente cada inconveniente.
Por ejemplo lograr vivaquear sin tienda y sin saco de dormir y lograr encender un fuego después de lluvias torrenciales, (el meteo dio bonito tiempo!) son solo algunos de los problemas que pueden tener consecuencias dramáticas si suceden en períodos decididamente difíciles.
Pasamos ahora al aparejo real. Empezamos de los pies. Ir a la montaña, requiere obligatoriamente un paseo y la elección de los “neumáticos” es fundamental.
Independientemente de la excursión que tenemos que cumplir, tendremos en nuestros pies,  nuestros inseparables amigas: las botas.
En el mercado existen muchos tipos y marcas con una diferencia de precio notable. ¿Cuál elegir? La pregunta exacta es “cuál no elegir.” A veces el precio engaña, por lo tanto lo excluimos. Primero: la ergonomía. La forma de la bota es mudable en las varias marcas pero la regla es que tiene que ser más conforme posible a la forma del pie. Los Talones avanzan y la bota tiene que seguir esta forma.
Segúndo: los materiales. No buenos materiales significan sufrimiento del pie, fáciles roturas, baja duración.
Tercero: la suela. Indispensable óptima adherencia y buena firmeza sobre el recorrido que tenemos que hacer.
Horribles las suelas que recuerdan los neumáticos de los coches, totalmente inútiles.
Cuarto: la salud del pie. Recordáos que nos ocurrirá si tuvieramos que  caminar por días, es decir hagamoslo bién… menos plástico, sí a las plantillas intercambiables, calcetones apropiados…
Quinto: la estética. Es inútil. Pensais que nos vengan a salvar,  en una  montaña cualquiera, con los pies como dos salchichónes hervidos, pero con nuestras guapísimas, fluorescentes e inútiles botas marca X?

Aquí debajo algunas de mis botas

1) botas de esquí-alpinismo extremadamente rígidas, cramponables, desanudados al tobillo
2) botas de alpinismo invernal, cramponables, aptos también por ciaspole
3) botas de alpinismo-roca en alta montaña rígida y cramponables
4) botas de alpinismo-roca en alto-mediana montaña rígida no cramponables
5) botas de senderismo para sendas largas, flexibilidad mediana
6) pedule de roca para altas subidas verticales, pero con pasos más simples, suela lisa y alta adherencia
7) pedule de freeclimbing subidas más breves, pasos difíciles, suela lisa, empinada adherencia
8) zapatos de esquí de fondo con ataque específico, muy blandos

Todavía tanto tendría que decir, pero quiero terminar aquí.
Continuando la aventura de este blog volveré ciertamente sobre el argumento.
Hasta la próxima